我是一个相机白痴,刚刚买了一个单反相机吗,尼康D90.我想请教一些问题,尽量通俗些让我好懂好理解。谢谢 本人刚新买一台数码单反相机尼康D90。请教有关于一些室内服装...

作者&投稿:颛宣 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
  “白痴”上手就买单反,起点高,支持!
  整个一堂摄影入门课,尽量通俗些吧!

  1、第一个问题相当于三个问题,分开来说。
  如果镜头相当于一个窗户的话,光圈就可以理解为窗帘,通过控制它可以调节房间的进光量;窗帘拉开的大了进光就多,房间就亮,小了就进光少,。再往深了说,相机镜头上光圈的标示值是一个倒数,也就是说光圈4表示进光量是1/4,同理8就是1/8,也就是说数值越大,进光量越小。
  光圈调大了(标示数值小了),照片的景深浅,在拍人像时应用最多,人物很清晰,而背景很模糊,甚至有些专业人像头可以做到焦点上的眼睛和睫毛清晰锐利,而另一只眼睛却是虚虚的。相反,光圈调小了(标示数值大了),照片的景深就很大,在拍风光片时应用最多,从远至近的景物都很清晰。所谓“景深”实际上就是指对焦点(想要清晰的那个位置)前后清晰距离的大小。
  光圈除了可以控制景深以外,还可以控制闪光灯,因为每一台相机的闪光同步速度基本上是一定的,如1/60、1/125、1/250秒等等。速度是指在“窗帘”后面还装有一个叫“快门”的装置,通过它的开合时间来控制进光量的多少,这个开合时间长短,一般以秒的倒数来表示,称做“速度”。速度是拍照时除了光圈外要考虑的另一重要因素,其标示值同光圈一样,也是倒数形式,30表示1/30秒,500表示1/500秒,......再回到闪光灯的同步速度上来,如果你的相机同步闪光速度是1/125秒,那么用闪光灯时的速度就不能短于这个数,就是说用125以下的数都行,而用200、500就不行了,拍出来的照片常常是一半是黑的。正常情况,在同步速度范围内,闪光灯只和光圈有关系,人离的近就要缩小光圈,远了就要开大光圈。

  2、手动曝光是指手动调节光圈和快门组合,假设光圈5.6,速度125,照片曝光正常,那么光圈开大,速度加快,或者光圈缩小,速度减慢,同样也可以得到一张曝光准确的片子。以前面的例子,也可以光圈开到4,速度增加到250,或者光圈开到8,速度降到60。之所以手动,一是为了控制景深,二是可以减少手持相机拍摄时,速度过慢导致的照片模糊(正常情况下手持单反拍摄时,速度不应低于1/60秒)。具体操作因相机不同略有差异,把模式选在“M”上,就可以手动调节光圈和速度了。

  3、感光度是控制数码相机上感应芯片的敏感程度的,以ISO表示。提高ISO数值,可增加感应芯片(CMOS或者CCD)对光的敏感度,也就是说很小的进光量也可以得到一张曝光准确的照片,也就是说在很暗的环境下也可以拍出照片,但负面的影响是照片的噪点会增加。ISO值低了,照片画质会好很多,但需要更长的曝光时间,长时间曝光也是增加照片噪点的原因之一,所以ISO的可用调节范围并不太大,正常是在100-800之间(高端机例外)。

  4、晚上拍照要想把人拍的清楚,而人背后的彩灯也很漂亮,就需要三角架或者找个可以让相机放平稳的地方,当然你的手臂够稳就更好不过了。
  首先测一下不拍人只拍背景时的正确曝光组合(可以用光圈优先,P档),记下这个数值组合,如2.8-30。然后确定人的位置,打开闪光灯,根据人离相机的距离确定光圈数,如两米用5.6,2.5米用4.0,3米用2.8(闪灯的闪光指数不同,此值也不同,看一下说明书)......
  弹出机顶的闪光灯,或者外接上闪光灯,这时候可以用手动曝光了,根据人的距离选择光圈数,如5.6,根据刚才记下的那个曝光组合值调节速度为1/8秒,对焦、构图、按下快门,OK!

  另外再附送一个你没问到的问题:

  确定了正确的曝光组合后,光圈减小一档,同时速度增加一档,曝光量是不变的;同样光圈开大三档,速度减小三档,曝光量也是相同的。
  光圈的一档间变化为(从大到小):
  1.0、1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11、16、22、32、44、64......
  速度的一档间变化为(从慢到快):
  30‘、15’、8‘、4’、2‘、1、2、4、8、15、30、60、125、250、500、1000、2000、4000......
  其中:30’表示30秒、2‘表示两秒,而不带撇的数字就表示是N分之一秒......

  有些镜头有上述两档之间的数值,如1.2、1.8、2.5、3.5等等,这些称为半档,速度也如此......

  总算码完了,这么多字,不容易,鼓掌!

1、光圈是相机镜头中由几片极薄的金属片组成,中间能通过光线。通过改变孔的大小来控制进入镜头的光线量。光圈开得越大,通过镜头进入的光量也就越多。光圈的值通常用f/1, f/2来表示。数字越大,光圈越小,反之则越大。
当快门速度不变时,合适的光圈大小能带来正常的曝光。如果光圈过大,会导致曝光过度,过小则会导致曝光不足。
光圈除了用来调节曝光量,最重要的是控制图片的景深。提到景深与光圈的关系,光圈越大,景深越浅,光圈越小,景深越深。光圈越小,f相对应的数值越大。比如f/22的光圈小于f/16的光圈。
什么时候用小光圈或者大光圈呢?这就要参考两个因素:快门和景深。
是控制光线进出的闸门。假设其他因素不变,快门速度越高,能够通过镜头进入的光线也就越少,反之,就越多。如果你把快门速度设置得很快,例如1/500 秒,那么光进入相机的时间非常短,有可能会导致曝光不足。这时就应该调大光圈,使更多的光线在短时间内进入,以弥补之前光线的不足。因此得出结论:快门速度快,调大光圈;快门速度慢,调小光圈。 一般情况下,保持一定的曝光量,快门和光圈有以下的组合:f2, 1/500,f2.8, 1/250,f4, 1/125,f5.6, 1/60,f8, 1/30,f11, 1/15。
•景深(Depth of field):你对景深的选择也将影响到所用的光圈大小。如果你希望突出某一个体,体现其特质,那么你可能会选择浅景深,把前后背景的模糊作为主体的衬托。浅景深对应的是大光圈。
小景深适用于微距摄影,会产生很棒的画面效果。相反,如果你想拍摄的是大范围的景色,例如山峰,田野或是大海,你可以选择大景深,使整幅画面达到清晰一致,同时还可避免因对焦失误产生的模糊。而大景深对应的则是小光圈。
:景深越浅,光圈越大;景深越大,光圈越小。
2、手动曝光可以自己获得曝光的组合的效果,有的时候相机的测光不准,如果按照相机的自动曝光,画面就会过度或者不足,比如夜景和光线对比反差很大的情况下
手动曝光功能
手动曝光功能在相机上的标识为“m”,数码单反相机都具备这项功能,但
手动曝光模式
手动曝光模式的操作虽然比各种自动曝光模式显得复杂一些,但它却可以更加自由地实现对光圈、快门的组合,在光线较为复杂的场景下,它有着不可替代的作用。对于已经有了一定经验的摄影爱好者而言,手动曝光是值得花些精力去摸索、掌握的适合摄影个性化表现的有效方式,而且只要勤思多练,其操作也是很容易上手的。 采用“手动曝光模式”后,相机的光圈大小、快门速度都需要进行手动设置,相机内的自动程序会完全“放假”。因此,使用这种全手动模式需要有相当的摄影经验的积累。在每拍摄一幅照片时,相机的光圈、快门都要根据现场光照情况一一认真设置,有时还需要试拍几张,利用相机的回放功能查看一下效果,再做进一步的修正
3、数码相机的感光元件是不变的,数码相机普遍采用了电子信号放大增益技术,与ISO数值相对应的是电子信号放大增益值,比如设定在标准值时提供等同ISO100的增益幅度,对应ISO200和400的增益值可通过提高增益幅度实现。那么增益幅度是怎么实现的呢? 提供高感光度时自然需要提供相应的增益幅度,在输出影像信号前都必须做相应的信号放大,因为CCD的输出电平较低,尤其当环境光线黯淡时,为了使影像发生量变,放大器就按相应的ISO数值加大增益幅度。 此外,在给定的CCD面积内增加像素数会导致保持感光度变得困难。单位像素的面积减小,入射光强减弱,如果为了提高ISO数值,调用更高的增益值将会导致影像质量的恶化。因此可爱的厂商又提供了一种解决方案,即在影像信号读取时将CCD存储的原始影像信号相加可相对提升感光度。通过将两个像素信号相加并传输,便可获得原来两倍的感光度。但这种工作方式也有其缺陷,只适合较小的影像模式,因为像素数在处理中减半了。 影像业界第三种提供高ISO数值的解决方案是,采用把数个像素点当成1个像素点来进行感光的方式,从而提高感光速度。如图5所示,比如标准的ISO100是对感光元件的每个像素点感光,要提高到ISO200的感光度,只需要把2个像素点当成1个点来感光,就能获得原本2倍的感光速度,如果要提高到ISO400的水平,一次类推只要把4个像素点当成1个点来感光,便能获得4倍的感光速度。与第二种方式的不同之处在于是合并像素后感光,而第二种方式则是对感光信号的叠加,故该工作方式对高像素机型较有优势,但噪点的产生比前两种来的更为明显
4、手动挡、三脚架、闪光灯、低快门速度、大光圈,合适感光度

1、决定镜头进入多少光线,数值越小光圈越大,进入的光线越多,快门可以更快,背景越模糊
2、正常情况下,曝光时间是由机器自己控制的,如果调成手动曝光,曝光时间由你自己控制,第一次按快门开始曝光,第二次按快门结束曝光
3、感光元件对于光线的敏感程度,调得越高,快门越快,相片的质量越差
4、这个真不知道你在问什么,你试着调一调测光模式吧,再不就把动态对比功能打开,试试吧

1 镜头里面的一个圈圈,用于调整进光量,同时会影响到景深。如果调大(数值小光圈大),在感光度不变的情况下,要得到相同的进光进,快门就要变快。
2 手动是相对于自动的,(调整 iso、快门、光圈,得到曝光18%灰),手动就是手动来调这些
3 感光度就是ISO , 也就是传感器的灵敏度,高了就可以在光线不足时用更快的快门,但是噪点也会出现。
4 不用闪光灯,长曝光+三角架。

注:建议看下《纽摄》

1、光圈是指进入相机光线多少,数值越大,进光量越小,快门越慢,光线不足时需要闪光灯。
光圈数值越小,背景虚化越好(主体清晰,背景发虚),反之景深越好(及前后都清楚)。
2、手动曝光分光圈优先(拍静物用的多),快门优先(拍运动物体),和纯手动(光圈快门均需要手动,需要有摄影经验),具体说明书上有(一般在设置转盘上)。
3、感光度越大,对光线要求越低,但颗粒感越明显。如在晚上室内灯光环境下,用1600档,可以不适用闪光灯,而100档就不行了。
4、夜景拍照尽量不适用闪光灯,将感光度调制最大,会好得多。或者适用外接闪光灯,但不能直射拍摄对象,此时不能用自动档,可以用光圈优先。
5、建议:同样的地方采用不同方式多试几张,在对比一下。经验是慢慢积累起来的。

我是一个摄影白痴…啥都不懂,一窍不通 在家发现了一个泽尼特相机,想知道型号~

对于以前没接触过摄影的人来说,这个相机太难用了。胶片现在也不好找了。冲印也贵。建议还是用手机或者数码相机拍吧。
向上拉过卷转盘,可以打开后盖,装胶卷。按照胶卷的曝光表,调整相机数据即可拍摄。

当然柔光灯箱套装好。而且是光度越强越好,太强了你可以收小光圈,弱了,你就只能提高感光度啦!这对商业摄影来说是很忌讳的。拍摄男装,还是三组好,一组主光,一组辅助光,另外一组用来做造型光,防止衣服和背景融为一体。5500色温、105瓦的四灯头没有用过,但我估计:这样的灯,虽然色温合适,但是色谱太窄,不容易还原衣服的原本色彩,建议还是用影视灯,有400W的三组就够了,至少也要400W的2组,300W的一组。

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